Ремонт квартир в Киеве

Качественные ремонтные работы

aletan — Sun, 30 Jun 2013 12:26:05 GMT

Для увеличения изображения нажмите на картинку

Дорогие друзья! Во избежании какого-либо сомнения о качестве предоставленных услуг нашей компании, мы рады Вам предоставить множество предыдущих (оконченных) обьектов для оценки качества и подхода нашего трудового коллектива!
Да и знакомство с удовлетворенными заказчиками которые не когда не пожалеют за наше сотрудничество. У нашей компании свойственно выражение - соответствие ЦЕНА-КАЧЕСТВО.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР В ШКОЛУ РЕМОНТА

admin — Sun, 30 Sep 2012 13:12:19 GMT

Открыт набор на обучение по строительным специальностям:

маляра
гипсокартонщика
плиточника
плотника
сантехника

Обучение 2 месяца. Иногородним предоставляется жильё.

Обращаться по тел. (044) 228 20 28 (050) 245 68 23 (096) 144 41 75

Классификация потолков Выбор способа отделки потолка

admin — Sat, 07 Aug 2010 11:14:29 GMT

Классификация потолков Выбор способа отделки потолка в значительной степени зависит от высоты помещения. Если она невелика, можно использовать подшивные покрытия или окрасить поверхность. Подвесные, натяжные и комбинированные потолки устанавливают только в комнатах выше 2,5 м. Это, бесспорно, уменьшает выбор, но все же оставляет широкий простор для современной отделки квартиры. Другой важный фактор, влияющий на выбор типа потолочного покрытия – это влажность воздуха. В принципе для ванных и кухонь можно применять почти все виды современных потолков, но более долговечными будут самые влагостойкие – пластмассовые панели и алюминиевые реечные покрытия. Классификация потолков по виду отделочного покрытия, способу его монтажа и условиям применения

Подвесные потолки уже давно стали неотъемлемой частью современного интерьера. Такое покрытие можно встретить во всех типах зданий: коммерческого, промышленного, общественного и индивидуального назначения. Чаще всего это система состоит из легкого несущего каркаса и облицовочных элементов (модулей).

Существует несколько способов классифицировать подвесные потолки: по функциональным признакам, по конструкции, по материалам.

По функциональным признакам:

Для решения определенных функциональных задач выпускаются специальные виды потолков: акустические, влагостойкие, пожаробезопасные, гигиенические, ударопрочные.

Акустические потолки прекрасно поглощают звук внутри и обеспечивают звукоизоляцию снаружи помещения благодаря рыхлой структуре плит и микроперфорации.

Влагостойкие потолки отлично подходят для помещений с высокой степенью влажности (например, в ванной или бассейне). В такие плиты подмешаны добавки, содержащие кремний. Кроме того, влагостойкие плиты очень плотные. При протечках они так усиленно впитывает влагу, что способны выдержать до 17 кг. А когда плита высохнет, она обретает прежний вес, объем, форму и цвет (если только это не ржавая вода).

Гигиенические потолки идеально подходят для медицинских и детских учреждений. Эти плиты покрыты виниловой пленкой, поэтому их запросто моют струей высокого давления. Более того, это пленка препятствует размножению бактерий. А также возможно при желании покрыть плиты специальной антимикробной пленкой.

По конструктивным признакам подвесные потолки делят на модульные и сплошные.

Модульные потолки. Всем хорошо известны подвесные потолки, видимая плоскость которых состоит из готовых модульных элементов (панелей, реек, кассет и т.д.), изготовленных из различных материалов. При этом решетка каркаса может быть выделена или наоборот скрыта. Все элементы системы взаимосвязаны, что обеспечивает гибкость при проектировании, технологичность при монтаже и эксплуатации. При ремонте поврежденные модули могут быть легко заменены на новые.

Сплошные потолки. Совершенно другим конструктивным решением является создание гладкой поверхности, внешне неотличимой от обычного потолка. В основном эти потолки монтируются из гипсокартонных листов. В данном случае сохраняются общие преимущества подвесного потолка – возможность легко и быстро декорировать неприглядный внешний вид базового потолка, спрятать инженерные коммуникации, монтировать встроенные светильники, а также создавать любые криволинейные формы потолочного пространства, усиливая их подсветкой. Особенностью данной конструктивной схемы является необходимость устройства специальных люков для обеспечения доступа к коммуникациям, расположенным в межпотолочном пространстве.

Еще здесь следует упомянуть самый простой и недорогой вид потолочных покрытий (хотя до конца его вряд ли можно назвать подвесным) - клеевые потолки. Они собираются из квадратных плиток или прямоугольных панелей, выполненных из полистирола. Их тщательно подгоняют друг к другу, а затем наклеивают на поверхность потолка. Поверхность плиток покрывают пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень, и создают рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. Клеевые потолки рекомендуются для жилых помещений. Потолочные плитки можно клеить практически на любую поверхность (бетон, кирпичная кладка, гипсовые и древесностружечные плиты).

По форме:

По форме потолочные панели делятся на шесть групп: плиточные, панельные, реечные, кассетные, решетчатые, ячеистые. Плиточные и панельные чаще всего бывают квадратной или прямоугольной формы.
Помимо плоских форм производятся и криволинейные. Их используют для создания плавных переходов между несколькими уровнями потолка.

Плиточные потолки монтируются из металлических профилей, которые образуют квадратную обрешетку (каркас). В каждую ячейку такой "сетки" вставляется квадратная плита. Это самый распространенный вид подвесных потолков.

Кассетные и реечные — это те же панельные модули, но из металла, гладкие или перфорированные. По длине они достигают 6 метров, на заказ делаются и длиннее. Их окрашивают в разные цвета. Часто для тепло- и звукоизоляции начиняют минеральным волокном.

Решетчатые монтируют крест накрест из прямых узких, чаще металлических реек, либо из уже готовых решетчатых модулей.

Ячеистые потолки представляют собой разновидность плиточных и панельных, но только с проемами и полостями: квадратными, шестигранными, сотовыми, овальными. Чтобы сквозь эти полости не проглядывало перекрытие, его обычно окрашивают в подходящий тон или прокладывают листовой материал, гармонирующий с цветом интерьера.

Подвесные потолки на российский рынок поставляют множество фирм. Чтобы найти желаемое, достаточно полистать каталог специализированных фирм. Однако прежде чем остановить свой выбор на одном из вариантов, обратите внимание на следующие параметры:

Светоотражение (КОП) — чем коэффициент отражения поверхности ниже, тем больше понадобиться искусственного и естественного освещения в помещении.

Влагостойкость — чем она ближе к 100%, тем выше способность модуля избегать деформации во влажной атмосфере. Это значит, что он не провиснет, не отслоится, не изогнется, а на металлическом не появится коррозия. Этот показатель особенно важен для кухонь, ванных комнат, где требуется влагостойкость не ниже 95%.

Звукоизоляция (дБ) — характеризует степень ослабления звука при прохождении сквозь материал. Чем выше этот показатель, тем надежнее будут защищены ваши уши от посторонних шумов.

Теплоизоляция (R) — способность потолка удерживать в помещении тепло в холодное время (что особенно актуально для больших помещений) и прохладу в жаркое. Чем выше сопротивление модуля теплопередаче, тем лучше теплоизоляция.

Огнестойкость — важна для исключения опасности возгорания потолков. Если материалы модулей относятся к классу негорючих (НГ), трудногорючих (Г1), трудновоспламеняющихся (В1), то в пожароопасной ситуации горение не будет распространяться. Когда подвесной потолок крепится к деревянному перекрытию здания, для снижения вероятности возгорания в межпотолочном пространстве устанавливаются гофрированные металлические листы.

По материалам:

Для изготовления модульных элементов подвесных потолков используются следующие материалы:

- минеральное волокно (смесь песка, стеклянного боя и известняка), т.ч. стекловолокно;
- металл (алюминий или оцинкованная сталь со специальной окраской или обработкой);
- армированный гипс;
- гипсокартон;
- пластик (полистирол и поликарбонат);
- дерево, ДВП, с отделкой шпоном или ламинатом "под дерево"

Минераловолокнистые плиты - наиболее употребляемые в практике. Они обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию, но не обладают влагостойкостью.

Стекловолокнистые плиты изготавливаются из стекловолокна высокой плотности со связующим из смолы — поэтому они весьма влагостойки (могут эксплуатироваться в условиях высокой влажности до 95%), с повышенным шумопоглощением (так называемые акустические). Цветовая гамма плит неограниченна (до 1000 оттенков).

Гипсовые панели являются основным элементом "сухого строительства" ("сухая штукатурка"). Гипсовая панель представляет собой лист из гипсового сердечника с ограждающими его слоями из другого материала. Производится несколько видов гипсовых панелей: гипсокартонный лист (ГКЛ), влагостойкий лист (ГКЛВ) и огнестойкий лист (ГКЛО). Потолки из гипсокартонных панелей обладают хорошим звукопоглощением, огнестойкостью, высокой прочностью и возможностью покраски плит в различные цвета.

ДВП-панели с пластиковым покрытием можно применяются не только в комнатах, но и в ванных, кухнях

Гипсокартонные потолки состоят из гипсокартонных листов и металлического каркаса из гнутых профилей. Применяются в жилых помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже +10°С, с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм и при отсутствии разводки коммуникаций в надпотолочном пространстве.

Металлические покрытия для потолков изготавливают из низкоуглеродной стали, на которую электростатическим способом наносят порошок полиэфирной краски, или порошок из алюминиевого сплава. Затем их покрывают двухслойным лаком горячей сушки и выпускают в виде панельных (модульных или кассетных), реечных (рейки или планки) или решетчатых потолков. Основные цвета поверхности: белый, хром и золото. Потолки из стальных планок могут быть покрыты натуральным тонким шпоном (бук, береза, сосна, красное дерево).

В последнее время широкое распространение получили зеркальные потолки. На смену традиционным зеркальным потолкам из стекла пришли зеркальные декоративные панели из полистирола.

Цвета панелей

Чаще всего плиты подвесных потолков однотонно белые или с темными мелкими вкраплениями, классическая фактура – гладкая, но могут быть и с шероховатой, текстурированной поверхностью, "червячками", точками, зазубринами, рельефными геометрическими рисунками и т.д. При желании плиты можно покрасить водоэмульсионными или латексными красками. Сочетание плит с различными текстурами, а также вариации различных по цвету и фактуре плит по расположению на каркасе дает возможность дизайнеру решать художественные задачи для каждого конкретного интерьера.

30% стоимости квартиры уплатит государство

admin — Sat, 07 Aug 2010 10:32:57 GMT

2010-08-06: Дал начало развитие проекта «Доступное жилье». Именно неожиданный ход от государства, а именно погашение 30% стоимости квартиры. Конечно же остальные 70% необходимо заплатить покупателю. При этом хотят застраховать клиента от возможности не завершения строительства. При этом государство уже выделило почти 1,5 млрд гривен на достройку жилья с готовностью 80% и более. Так же в национальном банке пересматривают ставки по ипотеке. Хотят их зафиксировать на уровне 12% годовых.

Мы расскажем вам историю одной маленькой квартиры общей площадью 53м2

nois — Sun, 01 Aug 2010 14:25:44 GMT

Мы расскажем вам историю одной маленькой квартиры общей площадью 53м2. Конечно, сейчас однокомнатные квартиры по 80м2 строятся, но исходя из нужды заказчика на этих 53м2 старая планировка составляла 3-х комнатную квартиру и нужда хозяев оставить комнату для детей, сделать себе спальню и естественно большой холл, так как дети все равно больше времени проводят поближе к родителям и находятся в холе.

Раньше хозяева неоднократно снимали квартиры для жилья двухкомнатные и убедились что дети в детской комнате только играются и учатся, а все остальное время проводят с родителями в их комнате. Сделав выводы, мы решили уменьшить спальню родителей до минимума, большая кровать 2х2, которая занимает 4м2 в комнате из 7м2, а остальное место под косметический столик (трюмо), плазменный телевизор места не занимает и просторный подход к кровати и столу. В конце концов, вышло нежное розовое гнездышко и, побывав там, всегда хочется вернуться. Первоначально еще были волнения, что стены будут давить, но цвет спас ситуацию, нежно розовый цвет растворяет стены и они приятно стоят на своем месте.

Также уменьшив спальню по ширине и отдав драгоценных 20см в длину 5м холлу мы еще дали возможность вещевому шкафу появится в этой квартире. Шкаф составляет 3м2 по полу, что позволило мебельщику поставить массу полок, шухлядок, вешалок для всех вещей. Конечно, вся мебель задействована, под кроватями присутствуют просторные шухляды. Ступеньки в детской задействованы под тумбочки для книг с полным объемом для двоих детей. Также сама детская сделана светлой, как и холл за счет того, что окна были опущены на 30см и дали не только свет но и интересный дизайн с просторным видом на улицу. Расположение детских кроватей было продумано таким образом, чтобы оно было компактным, интересным и полезным. Детская 2м20см шириной и длинной 5м 50см и как не ставь кровати будет мало места, а делать двухъярусную кровать как-то старомодно и неинтересно. Поэтому кровать снизу не зависима от верхней, а верхняя даю новой сделать письменный стол в удобном месте, ступеньки тумбочки и мечту детей - "детскую горку". Также удобно разместилась "шведская стенка" для физического развития детей и осталось свободное место на полу для игр. Одним словом в комнате из 12м2 свободной прямой площади 7м2. Еще холл по диагонали связан с детской и кухней что позволяет детям баловаться и умещаться в такой маленькой квартире, резво бегать друг за другом.

Что касается кухни, ее мы соединили с холлом по той же причине, что всегда мы готовим на кухне, а затем, взяв разнос, шли в комнату к большому телевизору - поэтому соединив кухню с холлом, мы получили возможность одновременно получать два удовольствия, а разницу стены мы выиграли за счет мощной вытяжки, рассчитанной на всю площадь кухни и холла.

Визуальное разделение формой из гипсокартона между прихожей и холлом, избавило нас от лишней двери и дало всегда свободный доступ к санузлу, дверь которого выходит в прихожую. Под всей частью кухни, санузла и прихожей сделан теплый пол, что придает удовольствие на кухне готовя еду, в санузле выйдя с ванной или душа и в прихожей для сушки обуви и приятного переобувания.

Кухонные стили

admin — Sun, 23 Aug 2009 12:56:01 GMT

Кухонные стили

Не так давно кухня была «душой» квартиры, где вечером за ужином
собиралась вся семья, где принимали гостей и обсуждали важные вопросы. Однако со
временем роль кухни уменьшилась, и теперь появляется все больше квартир, в
которых кухни нет как таковой.

На сегодняшний день
существует два вида кухонь: использующиеся для приготовления пищи и те, в
которых люди только перекусывают пищу, заказанную в ресторане. Разница между
ними состоит в степени изолированности от остальной квартиры. Обычно кухни, в
которых готовят, объединяют с гостиной и столовой. Чтобы разделить объединенное
помещение на зоны, используются разные покрытия стен и пола, подиумы, барные
стойки, подвесные потолки с подсветкой. Кухонные зоны при подобном планировании
пространства оформляют сдержанно, лаконично, мебель и цвет кухни должны
гармонировать с совместными помещениями. Если вы решили создать именно такой
интерьер, то без профессионального дизайнера вам не обойтись, потому что стиль
жилых зон, столовой и кухни должен быть одинаковым. Важно помнить, что кухня –
это насыщенное разной бытовой техникой пространство. А техника меняется почти
каждый год, поэтому надо быть готовым к тому, что завтра холодильник устареет, а
чтобы поставить новый, придется менять весь интерьер. Однако зачастую даже самые
современные устройства не смогут полностью избавить вас от запахов. Поэтому если
на кухне часто готовят, ее необходимо изолировать от остальных комнат. Самым
простым решением будет установка трансформирующихся перегородок, которые можно
будет закрывать на момент приготовления пищи.
Освещение в кухне желательно сделать многоуровневым – это даст
возможность осветить рабочие зоны разделочных столов, плиты и мойки. А точечные
светильники, встроенные в полки шкафов со стеклянными дверцами создадут
дополнительное мягкое освещение.
Кухонная мебель часто проектируют с учетом того, чтобы в ней
можно было поместить бытовую технику, или сразу делают ее встроенной.
Кухонная мебель отличается не только разной конфигурацией –
линейной, угловой, но и материалом. Это может быть массив древесины: бук,
береза, клен, каштан, вишня, или панели, покрытые шпоном дерева.
Самый дешевый вариант — это ДСП с меламиновым покрытием
различных цветов. Резные фасады изготавливают из плит МДФ, сделанных из
прессованной древесной муки, которые превосходят по износостойкости древесину. В
ультрасовременных моделях кухни материалом может быть использован алюминий,
сталь или стекло.
Не менее важной деталью кухонной мебели являются столешницы.
Наиболее практичным и дешевым является ламинатное покрытие. Этот материал
соответствует экологическим нормам, обладает высокой устойчивостью к
механическим, химическим и температурным повреждениям. Однако в последнее время
он не пользуется широкой популярностью. Чаще используются наборные столешницы из
брусков древесины.
Покрытие из искусственного камня, имитирующего мрамор и гранит,
также распространено. В состав такого покрытия входит крошка натурального камня,
смешанного с акриловой смолой. Они прочны и декоративны, к тому же при
установлении мойки не возникает проблем – вода и моющие средства не разрушают
столешницу, подтекая под ее края. В дорогих гарнитурах нередко используются
покрытия из натурального мрамора, однако они довольно хрупки.
Вельвет-резина — это относительно новый материал. Он
представляет собой спрессованную с керамической пылью резиновую массу. Она схожа
с искусственным камнем по эксплутационным и декоративным свойствам.
Иногда столешницы покрывают специальной керамической плиткой,
которая должна быть ударопрочной, а также выдерживать перепады температур.
Стальные столешницы с особым полимерным покрытием,
предотвращающим налипание грязи и жира, используют в основном в кухнях
современного дизайна. Стиль кухни может быть разным. Сегодня очень популярными
становятся различные этнические интерьеры – оформление помещения в соответствии
с традициями той или иной страны. Не стоит забывать, что даже если кухня должна
выглядеть старинной, она прежде всего обязана соответствовать своему
функциональному назначению – за стилизованными фасадами должна скрываться
современная техника и все, необходимое для удобства.

Старая Англия

До эпохи королевы Виктории кухня воспринималась всего лишь
как черновое помещение. С началом процветания Великобритании в повседневный быт
вошла красота и комфорт. Именно поэтому, говоря об английском стиле мебели, чаще
всего подразумевают тот, что появился во время правления этой королевы.Центром композиции викторианской кухни является место для
приготовления пищи и большая, непременно фаянсовая мойка. Плита, как правило,
стоит в нише, а над ней располагается большой колпак вытяжки, который
поддерживают деревянные или лепные колонны. По всему периметру кухни
располагаются массивные деревянные карнизы.

Мебель, обычно деревянная, покрыта резьбой. Также на нее
наносят легкую патину, чтобы она казалась старинной.
В кухнях такого стиля непременным элементом является медная
кухонная посуда – чайник, кастрюли, сковородки. В застекленном буфете должен
стоять китайский сервиз. Не лишними будут открытые полочки для экзотических
колониальных сувениров. Подобных аксессуаров должно быт много, но все они должны
быть настоящими – никаких дешевых подделок.Эдвардианская кухня начала XX века ближе к нашему времени.
Декоративных элементов почти нет, фасады и рабочие поверхности, как правило,
гладкие. Наряду с деревом появляется много элементов из металл и стекла.
Металлическая бытовая техника становится элементом дизайна.

Франция

Как правило, ассоциируется с барокко, поэтому кухни,
стилизованные под исторические, смотрятся роскошно. Широко используется глубокая
резьба, позолота, плитка, нередко ручной работы, и иногда даже натуральный
камень.Чтобы мебель выглядела не новой, а старинной, ее поверхность
специально состаривают – наносят древоточины, потертости и сколы. По традиции
при оформлении фасадов используется мореное в темные тона дерево. Французские
открытые полки с большими шкафами, в буфете – непременном элементе дизайна –
выставляют нарядную посуду.

При дизайне кухни в стиле южных провинций присутствуют также
ярко окрашенные фасады.

Германия

Немцы не копируют старые образцы кухонь, а лишь используют
современные их варианты. Однако если брать во внимание понятие «баварский уют»,
то можно отметить. Что для таких помещений характерны фасады из искусственно
состаренного дерева, оловянные решетки с матовыми стеклышками в верхних шкафах.
В качестве декоративных украшений используют, например, расписные тарелки на
стенах.

Скандинавия

Из-за сурового климата скандинавских стран, кухня всегда
воспринималась, как самое теплое место в доме. Поэтому помимо обычной плиты на
кухне в скандинавском стиле обязательно должна присутствовать печь или камин с
отделением для приготовления пищи. Декоративные детали интерьера практически
отсутствуют, мебели тоже не очень много. Главным элементом стиля является цвет,
который призван компенсировать недостаток солнечного света. Поэтому дерево
должно быть светлых оттенков или окрашиваться яркими красками. Остекленные
верхние шкафчики сделают помещение нарядным.

Италия и Средиземноморье

Кухни нередко выполняются вручную
мастерами-краснодеревщиками и могут полностью повторять старые образцы. Для
кухонь, выполненных в итальянском стиле характерны резьба, инкрустация, витражи
и деревянные решетки на дверцах, а также столешницы из плитки. Фасады тонированы
в глубокие цвета, которые прекрасно смотрятся в сочетании с белой, синей и
терракотовой плиткой. Присутствуют также различные кованные металлические
элементы.

Традиционные испанские кухни

оформлены, как правило, в очень темных
тонах. Массивная мебель сильно перегружена резными деталями, карнизами
колоннами.

Африка.

На сегодняшний день африканские стилизации являются одними из
самых популярных. Так как настоящую африканскую кухню – дыры в полу и потолке –
воспроизвести невозможно, удачным выходом является стилизация под Африку
некоторых моделей минималистских кухонь. При отделке помещения можно
использовать камень, с облицовкой из лавы или экзотических пород дерева. Стены
можно покрыть плиткой с африканскими мотивами и орнаментом. Ну а для завершения
интерьера остается добавить. Кувшины барабаны, маски и текстиль.

Япония

Традиционная японская кухня – это столик с углублением
посередине, бумажные ширмы, циновки на полу, плоские разделочные поверхности и
жаровни. Однако для средней стилизации достаточно будет заказать низкую плоскую
мебель из темного дерева, правильно подобрать цвета и расположить композицию.Непременными декоративными деталями являются фонарики, свитки с
иероглифами. Но не следует ими злоупотреблять. Слишком большое количество
аксессуаров создает впечатление поддельности. Лучше приобретать дорогие, но
настоящие вещи.

Украина

Подобные кухни появились на нашем рынке не так давно. Мебель
изготавливают вручную из массива ценных пород дерева. Фасады отделывают нарочито
грубо, архаично. Их искусственно состаривают, чернят, наносят древоточины.
Резные декоративные элементы придают кухне ярко выраженный национальный
характер. Декоративные балки, почерневшие будто от времени, металлические ручки,
цепи и гвоздики будут весьма уместны при оформлении интерьера. Разные горшки и
плошки, самовар, рушники, фигурки Палеха и Гжели будут отличным дополнением.Однако независимо от того, какой стиль вы выберете, не
забывайте о том, что это не только красивая декорация, но и помещение, где вам
придется проводить какое-то время. Поэтому на первый план выносите
функциональность кухни.

Модная кухня: кантри или хай-тек?

Проектируя дизайн своего жилища, особое внимание нужно уделить кухне,
ведь именно здесь вся семья проводит большую часть своего «домашнего» времени.
Дизайн кухонного пространства может быть выполнен в совершенно разных стилях –
от классики до этно, от модерна до техно. Мы расскажем о двух стилевых решениях,
задающих сегодня тон в интерьерной моде.

Стиль кантри: крестьянский быт в городском доме

Создать атмосферу живописного дачного участка на десятке
квадратных метров не составит труда с помощью стиля «кантри». Напрасно полагать,
что деревенская мебель и утварь будут дисгармонировать с высокотехнологичным
оснащением кухни: соседство холодильника с программным управлением и деревянного
буфета может оказаться не таким броским и неловким, как мы того ожидаем.

Именно уютная и наивная простота кантри позволит разбавить
жесткость современного урбанистического интерьера, умело совместив
функциональность и комфорт.

Два главных принципа кантри-кухни – простота и
естественность. Стиль сельского интерьера экологичен, поэтому все
строительные и отделочные материалы должны быть строго натуральными. Если пол,
то мощенный каменной плиткой или выложенный деревянными половицами; если стены,
то отштукатуренные или выкрашенные в светлые тона – от чисто-белого до бежа,
кремового и персикового.

Кстати, голые крашеные стены гораздо предпочтительнее обоев,
особенно если удается сохранить фактуру кирпичной кладки. В отделке стен можно
использовать также лепнину или декоративную панель, сочетающуюся по цвету с
мебелью или шторами. Если позволяет пространство, можно встроить в одну из ниш
имитированную изразцовую печь.

Кантри невозможен без деревянной мебели – массивного обеденного стола
(квадратного или круглого) с незамысловатой резьбой, навесных шкафчиков, горки
для посуды, стульев, табуретов, лавок «а-ля russe» или плетеных кресел. На
стенах – деревянные вкрапления в виде всевозможной кухонной утвари – разделочных
досок, расписных ложек для сбитня и пр.
Еще один непременный атрибут сельского интерьера –
использование текстиля, в первую очередь натуральных тканей – льна, ситца,
хлопка, шерсти и ультрамодной мешковины. Шторы с рюшами и драпировками, скатерть
с бахромой, вышитые салфетки и кухонные полотенца, плетеные коврики, обивка
стульев и табуретов могут быть совершенно разной фактуры.
В цветовом решении преобладает пасторальный колорит – оттенки
желтого, зеленого, терракотового, коричневого и голубого, возможна наивная
расцветка в виде клетки или мелкого цветочного рисунка.
Кухонная утварь также должна быть простой и ненавязчивой:
богемское стекло и позолоченные столовые приборы в кантри-интерьер не впишутся
ни при каких обстоятельствах. Вместо них — керамическая или глиняная посуда
пастельных тонов, чайник с «носиком» под цветастой «куклой», жестяные банки для
круп, чугунные кастрюли и чаны.
На стенах – декоративные тарелки разного диаметра и рисунка,
связки красного лука или сушеного перца, цветастые прихватки и прочий
«подвесной» декор. И не забудьте об абажуре: под ним семейный обед покажется еще
вкуснее.

Стиль хай-тек: геометрия обеда

Урбанистичный стиль хай-тек (от англ. hi-tech – «высокие
технологии») незаслуженно считают офисным вариантом интерьера, обвиняя его в
холодности и резкости форм. Тем не менее мода на «хай-течные» кухни держится уже
не первый сезон.

За счет использования в отделке металла и стекла, хай-тек интерьеры
лаконичны и геометричны. Они требуют соблюдения идеальных пропорций, четких
прямых линий, минимума декора и максимального использования пространства,
поэтому любая лишняя деталь в виде вышитой салфеточки или фарфоровой вазочки
может испортить общее впечатление. Вот почему в этот стиль, как ни в какой
другой, гармонично вписывается всевозможная бытовая техника, без которой сложно
представить себе современную кухню.
Хай-течная кухня, как правило, однотонна или контрастна: в
качестве заглавного цвета используется «металлик», который дополняется
сочетаниями черного и белого, черного и красного, синего и желтого. Особым
«спецэффектом» такого интерьера становится блеск металлических поверхностей и
игра со светом.
Кроме люстры (аскетичной, со стеклянными плафонами и без
абажура), служащей основным источником света, могут использоваться светильники
(вмонтированные в мебель или кронштейны) и скрытая подсветка.
Кухонная мебель должна быть функциональной и комфортной, во
многом действительно напоминающей офисную. Она может быть выполнена из пластика,
хромированного металла и прочного стекла. Все поверхности – гладко
отполированные, фурнитура – блестящая, стулья и кресла – с обивкой из кожи или
кожзаменителя, на окнах – жалюзи или светлые однотонные шторы «в пол» из грубых
тканей.
В хай-течных интерьерах часто намеренно открывают трубы, краны
и батареи, создавая эффект строительной незавершенности.
Такой же строгой и четкой должны быть посуда – из матового
стекла или глазурованного фаянса, непременно однотонная, с абстракционистским
рисунком или вовсе без рисунка и желательно в форме геометрических фигур
(цилиндра, конуса, трапеции).

Планировка кухни

Кухни - традиционно самое главное пространство в доме. У
нас на кухне привыкли не только принимать пищу, но и болтать с подругами,
воспитывать детей, устраивать "семейные советы" и спонтанные посиделки. Кухня -
эпицентр семейной жизни и одновременно "женский офис", поэтому так важно чтобы
кухня была не просто красивой, но и максимально удобной. Ведь даже в 6-метровой
кухне можно организовать свое пространство так, что там можно будет если не
танцевать, то как минимум не толкаться за обеденным столом. Однако, для этого
надо уметь выбрать кухонный гарнитур - что не так просто.

При создании интерьера своей кухни уже на стадии
обдумывания и планирования нужно совершенно чётко представлять, что всё в нёй
должно соответствовать Вашим и только Вашим вкусам.

Современная кухня - это, прежде всего, удобство и
комфорт. Чему очень способствует встроенная техника, многочисленные стойки с
вертящимися полочками (самый модный "писк" последних лет), ригели (подвесные
трубки, идущие по всему периметру кухни, на которые можно повесить все, что
угодно - от шкафов до баночек со специями) и мебель на колесиках. В хорошем
кухонном гарнитуре используется каждый сантиметр пространства: например, между
угловым шкафом и духовкой может разместиться узкий выдвижной шкафчик для
половников и стаканов. И обязательно в самых "рабочих" местах будет встроена
подсветка - над раковиной ( мойкой), над плитой, над разделочной столешницей...

Чтобы конкретизировать Ваши желания при выборе кухни,
попробуйте для себя ответить на наши вопросы и учесть факторы, перечисленные
ниже:

Сколько человек пользуются кухней?
Понадобится ли Вам больше места, если два или три человека одновременно
готовят, убирают, если дети играют на кухне?
Как часто, когда и сколько человек едят на
кухне? (Вы только завтракаете, слегка перекусываете или ежедневно готовите
еду?). Что для этого необходимо? (Обеденный стол, складной столик, стойка со
стульями. Окно в столовую).
Какие события происходят на Вашей кухне? (Принятие
еды. Стирка. Отдых, просмотр ТВ, слушание музыки, чтение, кулинарные
увлечения. Домашняя работа. Беседы.)
В какой цветовой гамме должна быть Ваша
кухня? Выбор цветовой гаммы зависит от освещения кухни и личных предпочтений.
Некоторых людей успокаивают холодные цвета кухонь, другим нравятся теплые
или яркие, например, красный.
Использование пространства.
* Устраивает ли Вас размер кухни? Как можно ее увеличить?
* можно ли передвинуть стену между кухней и жилой комнатой?
* можно ли оборудовать кухню в комнате больших размеров?
Какая площадь рабочей поверхности кухни
Вам нужна и какого типа? Учтите высоту рабочей поверхности. Она зависит от
размеров бытовой техники.
Какую бытовую технику Вы используете или планируете использовать?
* Вам необходима информация о габаритных размерах бытовых устройств.
* Можно ли ее встраивать в кухонную мебель?
* Есть ли потребность в дополнительном освещении на кухне?
Какое количество продуктов Вы традиционно
храните на кухне? Сколько шкафов для хранения сыпучих продуктов, овощей,
консервов необходимо предусмотреть.
Продумайте, как организовать Ваше рабочее место: в какой последовательности
Вам удобней расположить мойку, разделочный стол, плиту, холодильник.
Нужно ли предусмотреть место для кормления домашнего животного.
При заказе кухонной мебели обязательно нарисуйте схему Вашего помещения для
кухни с указанием точных размеров и учетом оконных и дверных проемов,
нестандартных углов и выступов. Учтите размещение вентиляционных каналов,
электророзеток, подводку водопровода и канализационного стока.

Виды планировки кухонь
Удобство кухни во многом зависит от ее планировки, ведь при правильном
размещении мебели размеры кухни теряют свою значимость.
Основой планировки кухни принято считать рабочий треугольник, который состоит из
холодильника, раковины и плиты. Идеальным расстоянием между сторонами этого
треугольника считается расстояние от 3 до 6 метров. Большее расстояние приведет
к бесполезной ходьбе, а меньшее может создать тесноту в помещении.
Все существующие виды планировок можно разделить на шесть основных типов:

Однорядная кухня
Двухрядная кухня
L-образная кухня
U-образная кухня
Полуостровная кухня
Островная кухня

Однорядная кухня

Размещение мебели в один ряд чаще всего связано либо с маленькими размерами
кухни, либо с использованием просторного помещения, когда в одной части большой
комнаты располагается мебель, а другая предназначена для приготовления и приема
пищи.
В этом случае, для соблюдения "треугольника", раковину лучше расположить в
центре, а плиту и холодильник вокруг нее. Причем между плитой и раковиной
желательно установить рабочий стол.

Двухрядная кухня

Такой вид размещения мебели используется, когда кухня является сквозной. Плиту и
мойку лучше расположить по одной стене, а холодильник по другой. Рабочий
треугольник, в этом случае сохранится, и рабочая поверхность будет достаточно
велика.

L-образная кухня

Такое размещение мебели больше всего подходит для небольшого квадратного
помещения. Если же Ваша кухня имеет большие размеры, то расстояние между
рабочими центрами становится слишком большим. Поэтому мойку и плиту нужно
расположить максимально близко, оставив между ними рабочую поверхность.

U-образная кухня

Мебель расставляется вдоль трех стен. При такой планировке можно сделать очень
удобный рабочий треугольник. Задняя стенка при этом должна быть не менее 2500
мм, а свободное пространство между сторонами от 1200 до 2800 мм. При более
сжатых размерах создается неудобство и теснота, а при более свободной
расстановке - ненужное движение.

Полуостровная кухня

Полуостровная кухня - это любой из вариантов планировки кухни с дополнительным
выпуском либо рабочей поверхности, либо шкафа с мойкой или плитой. Как правило,
это выступ, отделяющий кухню от столовой, он может использоваться так же как
стойка для завтрака или сервировочный стол.

Островная кухня

Островная кухня - это U-образная кухня или L-образная кухня с дополнением в
центре. Эта планировка подходит только для большого помещения. Наиболее удобные
размеры "острова" 1200х1200 мм.
В традиционном исполнении на середину кухни выносится стол с раковиной или
плитой, но "островом" так же может быть обычный обеденный стол или тележка на
колесах. Так же можно использовать это пространство как рабочую поверхность, а
шкафы использовать для хранения различной утвари.
В таком варианте планировки очень много вариантов для создания оптимального "рабочего
треугольника".

Общие правила планировки
Соблюдение этих правил сделает ваше пребывание на кухне более комфортным, а
процесс приготовления пищи - безопасным. Вы можете воспользоваться ими, как
обставляя кухню новой мебелью, так и передвигая предметы старой.

Рабочий треугольник -
холодильник-мойка-плита - должен быть расположен таким образом, чтобы не
находиться на пути сквозного движения. Это убережет готовящую хозяйку от
неожиданных столкновений с тихо вошедшими домочадцами.
Сумма длин сторон рабочего треугольника
должна быть не меньше 3,5 метров (иначе будет тесно и неудобно), но и не
больше 6,5 м (лишние передвижения тоже ни к чему). Как же это обеспечить?
Если мойка почти всегда стационарна и привязана к водопроводу, плита более
или менее подвижна за счет эластичного газового шланга или электропровода,
то холодильник вообще можно передвинуть куда хотите, корректируя таким
образом длину периметра рабочего треугольника. Совершенно не обязательно
экспериментировать, тягая всю мебель на себе. Гораздо проще начертить более
или менее точный план кухни, обратив внимание при измерениях на неровности
стен, неточности углов (они могут быть вовсе не прямые), нарисовать в том же
масштабе и вырезать из бумаги очертания кухонных предметов, включая
пространства, необходимые для полного открывания дверей, и дать волю
фантазии, передвигая все предметы на бумаге. Создавая таким образом
обстановку кухни не забывайте и об остальных правилах планировки.
Подбирая место для газовой или
электроплиты, учитывайте длину шланга или провода и возможность его протяжки
скрытым образом.
Не делайте соседями плиту и мойку: вода с
огнем не дружат, а брызги на раскаленные конфорки или открытое пламя
довольно опасны. Лучше отгородите их разделочным столом или тумбочкой. На
крайний случай подойдет мойка с дополнительной поверхностью со стороны плиты.
Не устанавливайте газовую плиту на
расстоянии менее 30 см от окна во избежание задувания огня. Если на окне
предполагаются длинные занавески, добавьте дополнительное пространство,
оберегающее их от возгорания в случае порывов ветра.
Обратите внимание на доступ к духовке.
Если дверца открывается вперед, как в большинстве моделей, расстояние от
фасада духовки до противоположной стены или мебели у нее должно быть не
меньше 1,2 метра, чтобы Вы без труда могли извлечь противень. Для духовок с
дверцей, открывающейся вбок надо меньше места - 1 метр, но при этом от
петель дверцы до соседней боковой стены должно быть не меньше 30 см, чтобы
дверь открывалась полностью (130 -170 градусов).
При расстановке высоких предметов мебели
или техники, попытайтесь не разрывать ими рабочую поверхность. Эта площадь
на кухне самая необходимая. Выберите для них место по концам линии.
Развешивая настенные шкафы, учтите рост
хозяйки, дабы она могла достать из них любую вещь и не ударялась о них,
работая за столом стоя. Для среднего роста (160-170 см) подойдет расстояние
в 45 см от рабочей поверхности до дна шкафов и полок.
Не вешайте ничего над плитой, если не
установлена вытяжка. Да и по бокам от плиты торцы подвесных шкафов и полок
обрастут жиром и другими выпариваемыми веществами. Поэтому лучше поставить
при-точно-вытяжную вентиляцию, или отодвинуть настенные полки на 30 см от
краев плиты.

Вот основные правила применимые в обстановке кухни
любого размера. Соблюдение их значительно облегчает жизнь хозяйкам: удобней
готовить пищу, легче ухаживать за мебелью. В небольших кухнях это просто
необходимо, иначе ежедневная готовка и уборка превратится в пытку. А ведь и
маленькую кухоньку можно сделать местом отдыха и приятного времяпрепровождения.
Для начала надо использовать все возможности увеличения полезной площади.

Беспесчанка (шпаклевка)

admin — Thu, 13 Aug 2009 09:47:25 GMT

Каких только слов не говорят на стройке. Вот новое беспесчанка. Что это такое и откуда взялось? Некоторые маркетологи в поисках новизны дают необычные имена различным привычным материалам. Да и взаимопроникновение европейской культуры в нашу также приносит новые слова. Вот и появляются в языке новые термины: у дизайнеров – гламур, у строителей – беспесчанка. Ну гламурность уже утвердилась и стала модна. Не сказав про дизайн гламурно, не возможно выразить свою размытую и неопределенную позицию. А так гламурно выразился и все довольны.

Строители отделочники – все чаще и чаще называются ремонтниками. По первому слову – ремонт квартиры. При чем, уже даже не надо разграничивать ремонтников авто, бытовой техники и строителей. У заказчиков уже сформировался языковый образ. Строитель – строит этажи, автомобили ремонтирует сервис, бытовую технику мастер, а квартиры – ремонтник.

Уже давно шпатлевка произносится и пишется как шпаКлевка.

И вот пришло время еще нового слова. Беспесчанка – это шпатлевка без песка. Жаргонизм молодых украинских строителей (нет уже ремонтников) приехал в Москву. Так они на цензурном языке называют шпаКлевку, в состав которой песок не входит. Какая такая шпатлевка без песка? Это шпатлевка на гипсовой основе. Например: ROTBAND. Бренд заменил название материала, также и с паркетной доской. Настилили не паркетную доску или ламинат, а Tarkett.

Но беспесчанка уже вошла и в вид работ. Т.е. в некоторых сметах авангардные гламурные маляры (опять сбился – ремонтники) пишут – вид работ – беспесчанка. А как мазали так и мажут!В Украине (а с позиций беспесчанников, можно говорить НА Украине) начала выпускаться шпаклевка на основе гипса (беспесчанка) для ремонтных работ и финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях.
Производители, кто выпускал просто гипсовую шпатлевку, переименовывают ее в беспесчанку, а как же покупатель может запутаться, а так ясно.

Дело за малым - переименовать паркетчиков в таркетчиков, маляров в беспесчанников, а там и для других профессий и специальностей найдутся свои кракозябы. Как в сказках. Главное понять бы

Как правильно шпаклевать стены (Беспесчанка)

admin — Thu, 13 Aug 2009 09:26:19 GMT

Подбор материалов для внутренних работ существенно отличается от выбора для фасадных работ. На фасаде, прежде всего, важна стойкость к атмосферным воздействиям. Во внутренних помещениях не так важна светостойкость и водостойкость (кроме ванных комнат и санузлов), но важна механическая прочность, хорошая шлифуемость и, самое главное, экологическая чистота, особенно если это касается жилых помещений.

Начнём с подбора шпатлевки. Сейчас довольно широко применяются масляно-клеевые шпатлевки на основе олифы. Они дёшевы и просты в работе. Во всём остальном сплошные недостатки: экологическая небезопасность, недолговечность, плохая механическая прочность и плохая совместимость со всеми другими материалами кроме масляных красок и олифы. Так что масляно-клеевые шпатлевки – это неудачный выбор материала, особенно на фасаде.

Сейчас на рынке появился широкий выбор сухих шпатлевок на основе цемента или гипса. Этот вариант существенно лучше, чем с масляно-клеевыми шпатлевками, но и он имеет свои минусы.

Во-первых, эти шпатлевки являются полуфабрикатом, их нужно высыпать в какую-то ёмкость, очень тщательно перемешать, добавляя воду, что бывает весьма затруднительно сделать без специального оборудования.

Во-вторых, сухие шпатлевки имеют ограниченный срок жизни после разведения водой. Если Вы закончили ремонт, а шпатлевка осталась, то это выброшенные деньги.

Эти доводы, не столь существенные на первый взгляд, серьёзно подрывают рынок сухих смесей в развитых странах.

Все эти недостатки не присущи готовым материалам на основе водных дисперсий. Здесь Вы можете не бояться за своё здоровье – связующим в шпатлевке является экологически безопасная водная дисперсия полимера. Если Ваш материал хорошо закрыт в банке или в полиэтиленовом мешке, Вы в любой момент можете прервать ремонт на несколько дней, не беспокоясь, что вернётесь к куску каменной глыбы вместо шпатлёвки.

Конечно, лучше всего применять акриловые шпатлевки, они наиболее водостойкие и долговечные. Но для внутренних работ вполне подойдут и более дешёвые на основе ПВА, во всяком случае, если в Вашем доме не бывает наводнений.

На фасад необходима акриловая специализированная шпатлевка. Здесь лучше не экономить, иначе после осенних дождей у Вашего фасада могут быть большие проблемы. Но прежде чем шпаклевать, Вам нужно убедиться в качестве поверхности стены. Если она пылит или осыпается, то нужно счистить опасные фрагменты и после чего покрыть укрепляющим грунтом. Раньше для этого применяли разбавленный водой клей ПВА и это не является ошибкой, но сейчас есть более совершенные специализированные акриловые материалы: проникающие, укрепляющие и антисептические грунты.

Как же правильно разобрать шпатлевку у магазинного прилавка или на оптовом складе?

Во-первых, Вы должны понять, что Вам нужен не один материал, а целая система, т.е. грунт, шпатлевка, финишная шпатлевка и краска.

Во-вторых, покупать всё это лучше в одном месте и от одного производителя, иначе есть шанс купить несовместимые материалы, да и в случае покупки некачественного товара легче будет подать рекламацию.

В-третьих, внимательно прочитайте инструкцию, во избежание нецелевого или неправильного использования материала. Обратите внимание на тип шпатлевки: малоусадочная, среднеусадочная, грубая, мелкая, финишная, для каких материалов, водостойкая или неводостойкая и соизмерьте со своими задачами.

Обязательно посмотрите указан ли на этикетке номер гигиенического сертификата, номера ТУ или ГОСТа в соответствии с которым товар произведён. Попросите ознакомиться у продавца с копией сертификата, возможно в нём есть ограничения к использованию, не указанные в этикетке.

В-четвёртых, Вы должны тщательно проконсультироваться у продавца, а ещё лучше по телефону с производителем, особенно если речь идёт о нестандартных и сложных работах.

Заодно Вы протестируете уровень производителя. У мелких фирм обычно узкий ассортимент, да и давать свои координаты они не любят.

У серьёзного завода всегда стоят его точные координаты или его представителя в этом регионе. Возможно, у производителя есть более совершенный материал для вашей задачи, которого на данный момент нет у продавца.

В-пятых, не стоит покупать материал с «феноменальной» универсальностью. Хороший универсальный материал всегда будет проигрывать хорошим специализированным в каждом конкретном случае, а цену Вы заплатите существенно более высокую за ненужные свойства.

Конечно, эта информация не заменит профессиональных навыков и знаний по строительному делу, но мы и не ставим такой задачи, а лишь хотим, чтобы Вы работали с хорошими материалами.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Укладка кафеля. Советы профессионалов

admin — Thu, 13 Aug 2009 09:10:05 GMT

Укладка кафеля. Советы профессионалов

Важный этап создания качественного керамического покрытия - процесс укладки. Ведь и дилетанту очевидно, что даже самый дорогой кафель небрежно уложенный на стены или пол, будет выглядеть более чем скромно.

Содержание:
ПОГОТОВКА К РАБОТЕ
Работа по укладке керамической плитки начинается с подготовительных мероприятий. Чтобы выяснить какое количество плитки и других подсобных материалов придется покупать, нужно сделать замер облицовочных площадей

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Следующий этап предварительных работ - подготовка облицовочных поверхностей. От того, насколько тщательно стены или пол будут подготовлены к облицовке, во многом зависит срок эксплуатации керамического покрытия.

ОБЛИЦОВКА ПОЛА
Прежде чем настилать керамическую плитку на пол не лишним будет проверить точность схемы укладки. Для этого нужно разложить два перпендикулярных ряда по осям. При этом между плитками вставляют крестики, чтобы учесть расстояние между швами.

МАСТИКИ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ
Нередко керамическую плитку для пола укладывают не на цементный раствор или сухой клей, а на битумные мастики. Специалисты утверждают, что мастики для укладки плитки и клеи надежнее удерживают керамические изделия на полу.

ОБЛИЦОВКА СТЕН
Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Мастера- плиточники рекомендуют начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ
Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ
Иногда, облицовывая поверхность кафелем, можно обнаружить неприятные дефекты плиток, например, при обильном смачивании водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены края плитки или у плиток разные размеры.

РЕЖЕМ ПЛИТКУ
Поскольку при облицовывании стен в ряду зачастую не укладывается целое число плиток ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Это делается следующим образом.

УСТАНАВЛИВАЕМ УГОЛКИ
Чтобы придать помещению нарядный внешний вид, а также для защиты углов при укладке кафеля устанавливают декоративные профили.

ДЕЛАЕМ ОТЛИВЫ
При облицовке ванных комнат иногда приходится сталкиваться с ситуацией, что между ванной и стеной имеется большой зазор. В таком случае можно сделать отлив из кафельной плитки.

ЗАТИРЕМ ШВЫ
После укладки кафеля на всей поверхности производят затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и поролоновая губка. Швы очень тщательно очищаются от остатков клея, пыли и установленных крестиков.

РЕМОНТИРУЕМ ПЛИТКУ
Если кафель на кухне или в ванной комнате положен без учета всех рекомендаций, о которых мы говорили в самом начале, рано или поздно плитки со стен будут осыпаться или выпадать из настила полов. Обычно это происходит не сразу, плитки начинают падать по одной - две штуки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сегодня мы опишем важный этап создания качественного керамического покрытия - процесс укладки. Ведь и дилетанту очевидно, что даже самый дорогой кафель небрежно уложенный на стены или пол, будет выглядеть более чем скромно.

Работа по укладке керамической плитки начинается с подготовительных мероприятий. Чтобы выяснить какое количество плитки и других подсобных материалов придется покупать, нужно сделать замер облицовочных площадей. Для проведения этой операции потребуются: обычная рулетка и предельное внимание.

Измеряя размеры стены, мастер прикладывает рулетку строго по вертикально и горизонтальным осям и высчитывает результат на бумагу. При снятии размеров пола первым делом проверяют углы помещения. Если они неравны, нужно заранее предусмотреть правильное расположение неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенам или другим конструктивным элементам помещения. Правильность формы и размеров сторон помещения проверяют, измеряя рулеткой диагонали помещения. Если длина диагоналей одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны.

Проведя все замеры и зафиксировав результат на бумаге, важно помнить, что после обработки поверхностей, цифры немного изменятся. Так при демонтаже старого кафеля они чуть-чуть увеличиваются, а при оштукатуривании - уменьшаются.

Не выпуская карандаш и бумагу из рук, приступаем к разработке схемы укладки кафеля. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, по отдельности и в изометрической проекции. Обязательно отмечают все проемы, приборы и конструкции. Затем выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом же этапе определяют размер кафельных плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов.

При помощи карандаша и линейки на планах поверхностей расчерчивается порядное расположение плиток. Отмечаются положение декоров, бордюров и фризов. При этом надо стремиться к тому, чтобы в углах и других местах примыканиях разных плоскостей, не было узких полосок кафеля. Можно подготовить несколько вариантов укладки для плиток разных размеров. При помощи двух планов легко подсчитать, сколько кафеля, бордюров и декоров нужно закупить.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Следующий этап предварительных работ - подготовка облицовочных поверхностей. От того, насколько тщательно стены или пол будут подготовлены к облицовке, во многом зависит срок эксплуатации керамического покрытия. Для проверки готовности полов к облицовке необходим уровень, а для проверки стен либо уровень с 2-мя глазками, либо отвес.

Потребуется выявить несколько параметров поверхности, которые влияют на объем подготовительных работ, на количество материалов необходимых для выполнения подготовки и облицовки, а также на качество облицовки. Во-первых, смотрят отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов, как правило, от горизонтали, а для стен - от вертикали. Для проверки пола на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен. Если требуется сделать пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины правила (0,2%), но не более 50 мм при размерах помещения более 25 м.

Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть два метода измерения: при помощи отвеса и при помощи уровня. При использовании отвеса погрешность меньше. Для применения отвеса по углам стен под потолком вбиваются гвозди или устанавливаются марки для крепления шнура отвеса из гипса или алебастра. Затем на эти отметки навешивается отвес. При помощи рулетки или линейки проверяется зазор между шнуром отвеса и стеной в нескольких местах по всей высоте. Если проверка делается уровнем, то технология аналогична проверке пола, только смотреть надо на другой глазок уровня. Допускается наклон стены 0,2%, то есть разница между зазором под потолком и у пола не превышает 2 мм на метр высоты.

Второй операцией по оценки поверхностей является проверка ровности плоскостей. Производится это при помощи длинного уровня, правила или ровного бруска. К проверяемой поверхности прикладывается выбранный инструмент. Просветы между ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Если неровности больше, то предстоит их ликвидировать.

Прочность поверхностей проверяют простукиванием. Если имеются плохо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук. Такие слои надо будет счистить до прочной кирпичной или бетонной основы. Если же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее можно будет усилить специальными средствами или снять.

Если стены помещения деревянные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10-15 мм. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Между этими рейками и поверхностью деревянной стены предварительно прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку - слой бетона толщиной 2-3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После чего получившуюся поверхность следует тщательно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом. После схватывания бетона (через 3-5 суток) можно приступать к настилке пола.

Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Несмотря на то, что сегодня существует большое разнообразие клеевых смесей, которые позволяют производить облицовку прямо по старому кафельному покрытию, старую плитку лучше снять. Отказываться от очистки старого кафеля стоит только при сильной нехватке времени, и только при том условии, что поверхности идеально гладкие. Демонтаж старых плиток производится при помощи молотка и зубила. Затем стена очищается шпателем от остатков клея или раствора. Если ранее кафель был уложен на окрашенную поверхность, то предстоит ее дальнейшая очистка.

Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена, слой краски необходимо счистить полностью, опять-таки не взирая на наличие в продаже клеевых смесей, которые предназначены для укладки кафеля по окрашенным поверхностям. Опыт показывает, что надежное сцепление краски с основой - огромная редкость. Если этого не сделать, хорошо вначале державшаяся плитка через некоторое время начнет постепенно отходить от стены вместе с цементным раствором, подниматься "шубой" и, в конце концов, отвалится. Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума. Еще можно ободрать краску при помощи отрезной машинки с насадкой кардщеткой. Если не удается механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем или циклей.

Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя. Если хотите, чтобы кафель хорошо держался на стене, нужно развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно толщиной не более 2-3 мм. Таким образом нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицована кафелем. Плитку на такую стену можно класть только после ее полного высыхания.

Стены, оклеенные обоями, также необходимо очистить. Для этого нужно смочить обои горячей водой и вооружиться шпателем. В отличие от предыдущих, эта операция очень проста. После ликвидации бумажных полотен, стену дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Если облицовке подлежит не вся стена, то обои снимают с площади, которая немного меньше, чем будет покрыта кафелем. С особой осторожностью кафель приклеивают так, чтобы он немного заходил на обои.

И, наконец, пол. В случае если он покрыт линолеумом или ПВХ плитками, их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея.

Подготовив поверхность к началу работ, нужно позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если через некоторое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену.

Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги, и плитка после укладки на место не отпала.

Если есть выбор, облицовку керамической плиткой лучше начать с пола, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы. Если же стены необходимо оформить раньше, чем полы, то внизу каждой стены придется устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток.

ОБЛИЦОВКА ПОЛА

Прежде чем настилать керамическую плитку на пол не лишним будет проверить точность схемы укладки. Для этого нужно разложить два перпендикулярных ряда по осям. При этом между плитками вставляют крестики, чтобы учесть расстояние между швами.

При прямой укладке кафельной плитки выбирают место для первого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать с противоположного входу конца комнаты. В противном случае начинать можно или с середины помещения (на больших площадях) или со второго от стены ряда (на маленьких площадях). При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно окаймляется позже.

Затем при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки. Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя. После чего непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки. Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом, настилают мучные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов. В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов - извести или глины. С ними раствор становится пластичнее, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом.

Черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщиной в 10-15 мм. Ширина швов между плитками размером до 200х200 мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.

Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начинали со второго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. Если же начальным был первый ряд, то потом производят укладку двух - трех следующих рядов - так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутым шнуром.

На поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Отделочный материал выравнивают резиновой киянкой по высоте, если плитка по отношению к соседним утоплена, ее придется снять и добавить цементный раствор. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки и формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой

При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется правилом. На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а, следовательно, и пола в целом. Кроме проверки на горизонтальность правило служит еще и для проверки на неровность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую. А глаз может не заметить, что в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм. По такому неровному полу ходить не очень-то приятно.

Уделите внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, они могут выступать. В таком случае некоторые плитки можно осадить немного ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой. После завершения ряда излишки клея снимают с края плитки. Натягивают шнур снова, и делают следующий ряд. В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня, который прикладывают к торцу ряда. При диагональной укладке - шнур натягивается для каждого ряда. При этом обязательно надо следить за совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки.

Между стенами помещения как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать. Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно, это ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола. При несимметричной системе настилки плитку начинают укладывать с одного какого-нибудь угла в направлении к двум противолежащим стенам. В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки. Если вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство.

МАСТИКИ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ

Нередко керамическую плитку для пола укладывают не на цементный раствор или сухой клей, а на битумные мастики. Специалисты утверждают, что мастики для укладки плитки (например, "Мастика для приклеивания кафельных плиток", "ПС-5", "Гумилакс", "Синталакс", "Акрилакс", "Гермелакс") и клеи ("Бустилат", "Стилит" и пр.) надежнее удерживают керамические изделия на полу. Поэтому будет не лишним рассказать о составе этих клеевых средств и способах работы с ними.

Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:

1. Битумно-силикатная. (Глинобитумная паста - 1 часть, жидкое стекло - 3/4, мел - 2.) Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II или БН-III - 36%, глины жирной - 24%, воды - 40%.
2. Холодная известково-битумная. (Битум марки БН 2/11 - 1 часть, известковое тесто - 0,8 части, вода - 0,6 части.) Готовится с подогревом битума до 160-180 °С, известкового теста и воды - до 60- 80 °С. Смесь перемешивается в течение 5-10 минут.

Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем - не более 2-3 мм. Плитку укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таким образом, чтобы швы между плитками были минимальными (не более 2 мм). Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем. Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе.

Однако полы перед укладкой керамической плитки необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпаклевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу, постоянно перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, его надо загрунтовать. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой вы собираетесь пользоваться при настилке плитки. Так, если вы будете применять для настилки клей "Бустилат", пол заранее следует прогрунтовать 15%-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, тщательно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в этом случае можно только через сутки.

Мастики "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс" и "Акрилакс", предварительно хорошо перемешав, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол (бетонный, деревянный) слоем 1,5-2 мм, после чего сразу начинают настилку керамических плиток. Ходить по полу можно через трое суток. С помощью мастики "ПС-Б" можно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до использования. Для приготовления смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10:1, после чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. "Мастика для приклеивания кафельных плиток" прекрасно клеит все облицовочные материалы для пола, в том числе и керамическую плитку, однако она недостаточно водостойка. Чтобы повысить водостойкость состава, в него перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение.

Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытии 1 м2 пола составляет от 0,5 до 0,9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить избыток клея, пока он еще не засох, можно водой при пользовании "Бустилатом", "Мастикой для приклеивания кафельных плиток", мастиками "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс", "Акрилакс". При использовании мастики "ПС-Б" избыток мастики по старинки удаляется ацетоном, спиртом или керосином. Ими же отмываются руки и инструмент.

ОБЛИЦОВКА СТЕН

Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Мастера- плиточники рекомендуют начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны.

Плитку на стену можно положить тремя способами: "шов в шов", "в перевязку" и по диагонали. При облицовке "шов в шов" плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы располагаются строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Но при установке плитки по способу "шов в шов" желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров.

Впрочем, переборкой плитки неопытному мастеру лучше не увлекаться. Это занятие может привести к очень печальным последствиям. Судите сами, вы измерили плитку, разложили ее по стопкам в четком соответствии с ее размером и начали облицовку стены. Выкладывая плитки на стену сверху донизу, увлекшись, вы, вероятнее всего, будете брать плитки для одного ряда только одного размера - из одной и той же стопки. Казалось бы, все верно, не зря же их раскладывали. Но... на одну стену вы используете все плитки меньшего размера, а на облицовку соседней останутся хорошо перебранные плиты, но заведомо больше на 1-1,5 мм. Теперь, начиная класть самый первый ряд следующей, соседней с только что обложенной, стены мы сразу получаем, что шов следующего ряда, второго, будет именно на эти 1-1,5 мм выше, чем на предыдущей стене. А каждый следующий, вышестоящий ряд будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. И ничего не изменишь. Поэтому лучше не искушать судьбу и не занимайтесь переборкой плитки по размеру.

При облицовке стен кафелем "в перевязку", каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку керамических плиток "в перевязку" можно вести только горизонтальными рядами, а при установке "шов в шов" - горизонтальными и вертикальными. Зато способом "в перевязку" плитки класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, в этом случае не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка не бывает абсолютно точных размеров.

Третий способ укладки - по диагонали. Он равноправен с первыми двумя, но чаще его применяют при облицовке больших площадей. При облицовке по диагонали швы между плитками образуют перпендикулярные линии, но пересекают линии примыкания стен под углом 45 градусов. Это наиболее сложный и трудоемкий способ облицовки. Он требует большого количества хорошо откалиброванной плитки. Всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке "шов в шов" или "в перевязку". Пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали - на одну из вершин. Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы маячные плитки не сползли, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем цементный раствор. В процессе облицовки стены, дойдя до ряда, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и устанавливают назад, но уже на цементном растворе.

После установки маячных плиток намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Если целое число плиток не укладывается, нижний ряд нужно уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так делается потому, что вверху такой ряд всегда бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу (см.рисунок).

Укладывать кафель начинают снизу вверх. Если полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. В противном случае, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стены кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку устанавливают уровень и... Становится очевидно, что горизонтальность пола, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялся пол, использовать для установки на ней первого ряда плиток. Для этого ее кладут в самый угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейку убирают, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.

После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены - в углы - нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и, чтобы в процессе работы они не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.

Укладывать последние плитки в горизонтальном ряду всегда непросто: либо плитка не помещается в предназначенное для нее место, либо, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени экономиться при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду в эти рейки просто забивают по гвоздю и снова натягивают шнур-причалку, и фронт работы после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, при переходе к каждому следующему ряду плиток пришлось бы заколачивать в стену дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вбить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.

Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, при облицовке кафелем небольших площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, как правило, не ровные. Они или покрыты "волнами", или изогнуты дугой. Стены блочных домов, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы. А эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Точно такими же искривленными из них выходят и стены наших квартир. Если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.

Итак, приступим к укладке. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, который показывает горизонтально натянутый шнур. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил все пространство под ней. Пустоты уменьшают сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в последствии может привести облицовку в негодность. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Впрочем, можно вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм.

Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонкий слой раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И, наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор делает только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего все тщательно перемешать.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ

Иногда, облицовывая поверхность кафелем, можно обнаружить неприятные дефекты плиток, например, при обильном смачивании водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены края плитки (надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали) или у плиток разные размеры. Избавиться от первого дефекта очень просто - плитку просто не замачивают в воде. Экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью целиком лучше не использовать, чтобы не испортить внешний вид облицованной поверхности. Из таких плиток нужно вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам от всех остальных, можно установить где-нибудь внизу, где ее не очень заметно, увеличив или уменьшив при этом соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку можно, потренировавшись, использовать для облицовки целиком, просто слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно - в центре намного меньше, чем по краям. Поэтому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше - использовать для нарезания из нее полос в тех местах, где целая плитка не становится. При облицовке стен можно использовать плитки разных цветов, чередуя их или выстраивая рисунок.

Режем плитку

Поскольку при облицовывании стен в ряду зачастую не укладывается целое число плиток ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Это делается следующим образом. Замерив на стене, какую часть плитки нужно обрезать, плиточники отмеряют на плитке, на ее лицевой стороне необходимый размер и в этом месте карандашом по линейке проводят линию разреза. Затем тоже по линейке с сильным нажимом процарапывают твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического основания плитки под глазурью. После этого надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола или толстой доски - плитка расколется точно по прочерченной линии. Если есть необходимость отрезать узкую пол

Укладка кафельной плитки. Популярно и доступно о том, как укладывать кафельную плитку на стены и пол.

admin — Thu, 13 Aug 2009 09:06:03 GMT

Укладка плитки на пол

Знаете ли вы, что керамическая плитка по степени ударопрочности делится на четыре класса? Самая "слабая", относящаяся к первому классу, обычно используется в ванной комнате, а ударопрочную плитку четвёртого класса, как правило, кладут у входа в учреждение.

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен - здесь также нужно найти точку отсчёта, ноторая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются на следующий день специальным герметиком или чистой цементной смесью при помощи резинового шпателя. Для широких швов (от 4-5 мм) в цементную смесь добавьте немного песка.

Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную стене линию, доходящую до противоположной стены.

Отрежьте аккуратные куски кафеля для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.

Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Все плитки должны быть уложены на одном уровне. Осадить плитки можно лёгкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.

У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на кафеле. Нанесите необходимые размеры на плитку. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.

Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

Прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на поверхность много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Укладка плитки на стену

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем случае уложена плитка размером 20х20 см, по цвету сочетающаяся с настенной.

Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования - в нашем случае это зеркало. Стены редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако, если вы предпочитаете всё делать по науке, положите все плитки, за исключением тех, что придётся отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза.

Есть любители pазделять пополам нецелую плитку и офоpмлять повеpхность симметpично. Hа мой взгляд, это неэстетично да еще и тpудоемко. Пpавильнее найти самый "видимый" угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы.

С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение на стене.

Обязательна pазметка стен для схождения pядов плитки по пеpиметpу. Пpи pазметке употpеблять не идеальный pазмеp плитки, а pеальный - измеpенный на нескольких плитках: уложенных на pовной повеpхности с установленными кpестиками. Пpи pазметке надо учитывать, что темпеpатуpные колебания необходимо компенсиpовать во внутpенних углах либо эластичным геpметиком вместо фуги, либо тpимом для pазмеpов стен более 3 м. Фуга колеpуется - поэтому не стоит изводить себя поисками готовой по цвету фуги под оттенок плитки. Пpоще купить колеp и довести белую фугу до нужного оттенка самостоятельно. С тpимами сложнее - их пpидется подбиpать.

Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого нижнего ряда. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.

Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность ряда при помощи уровня. Для поддержки кафеля можно использовать маленькие гвозди.

Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите плитку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.

После того, как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите плитку к розетке, не приклеивая ее. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.

Нанесите на обратную сторону плитки место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте плитки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что поверхность, на которую вы его будете крепить, и приклеенная плитка высохли.

Промажьте угол 0,5м.кв клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению клея.

После того, как вы нанесёте клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой, либо кулаком.

Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

Оформление внешнего и внутреннего углов

Для отделки внутpенних и внешних углов можно пpименить тpимы (синего цвета) - пластиковые полосы, делающие вид угла, особенно внешнего, более симпатичным. Гибкий гребешок сверху обеспечивает плотное прилегание к настенной или половой плитке.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.

Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.

Фуговать щели - еще та pаботка. Если иметь сpеди пpиспособлений пустую тубу из-под геpметика и пистолет для выдавливания, дело навеpняка пойдет веселее. Тубу для следующего захода заполнять на кондитеpский манеp - опустив внутpь полиэтиленовый кулек с фуговкой и обpезанным уголком и выдавливать, постепенно вынимая кулек для одноpодного, без пузыpей воздуха, заполнения тубы.

Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом - таким образом можно совсем снять покрытие.

Очень неожиданный, хотя, если поpазмыслить, совеpшенно закономеpный pезультат дает pешение класть плитку с шахматной оpиентацией pисунка. Это смотpится неплохо, если pисунок нежный и нечетко выpаженный. А хитрость в том, что пpи укладке неполных плиток остается обpезь с pазных стоpон. Из нее можно очень многое пустить в ход. Экономия - потpясающая, и нет сожаления по поводу кучи больших отpезанных частей, не подходящих по оpиентации pисунка. Hапpимеp, нижний pяд пpи pазметке от потолка получился "половинками" плиток. Пpи одинаковой оpиентации вы имеете кучу одинаковых отpезанных "низов". Пpи шахматной оpиентации отходов не будет. Аналогично для веpтикальных pезов.

источник